Китай, провинция Сычуань
Чтобы попасть в школу, этим детям нужно залезть на гору высотой 2800 метров. Сначала они карабкаются по деревянным лестницам, а на самом верху – по более надежным металлическим. Учитель помогает им преодолеть этот путь. В школе ученики проводят всю неделю и возвращаются домой только на выходные.

Индонезия, остров Ява
Эти дети ходят в школу по акведуку или водопроводному мосту, который предназначен не для людей, а для воды. Ходить по нему довольно опасно, но школьники уже привыкли, а некоторые умудряются еще и на велосипеде по акведуку проезжать. Более безопасный путь в школу – на 6 километров длиннее.

Китай, провинция Гуйчжоу
Раньше дети из горной деревни Декун ходили в школу пешком, и этот путь занимал у них несколько часов в одну сторону. Но в 2002 году местные жители соорудили над ущельем канатную дорогу длиной в несколько сотен метров. Теперь добраться до школы можно намного быстрее вот в такой самодельной кабинке.

Китай
Этот мальчик по имени Шен добирается до школы на ослике в сопровождении своего дедушки. Их путь занимает примерно 5 часов и проходит через национальный парк с каньонами, множеством отвесных обрывов и нависающих скал.

Китай, провинция Сычуань
Четырехлетняя Зи Йи ходит в подготовительную школу вместе с мамой. Чтобы туда попасть, нужно перейти реку по деревянному мосту, который сильно поврежден после наводнения. Перила у него остались только с одной стороны, а сам мост буквально разваливается на глазах. Особенно опасным такое путешествие становится в те дни, когда идет снег.

Китай, провинция Цзянсу
После сильного потопа детям из города Чанчжоу, чтобы не промочить ноги, нужно добираться до школы по самодельному мосту из табуреток.

Китай, провинция Хубэй
Некоторым ученикам, помимо учебников и тетрадок, приходится приносить с собой в школу столы и стулья. В школе города Маченг учатся около 5000 детей, но парт и скамеек хватает только на 2000 учеников. Некоторые дети даже возят с собой те же самые столы и стулья, которые когда-то точно так же таскали в школу их родители.

Китай, Гуанси-Чжуанский автономный район
Для некоторых учеников путь в школу – это настоящий поход с рюкзаком за плечами. Их семьи живут в горах очень далеко от цивилизации, поэтому дети в начале учебного года упаковывают свои вещи и перебираются жить в школу. Домой они возвращаются только на каникулы или праздники.

Ссылка

Район 西城 Xīchéng (запад):
13.Дворец князя (царевича) Гуна.
14. Пекинский зоопарк - расположен в старинном императорском парке династии Цин, в настоящее время здесь представлено 6 тысяч животных.
15.Пекинский Океанариум – один из лучших океанариумов в Азии, сделанный по аналогу океанариума на острове Сентоза (Сингапур), расположен на территории Пекинского зоопарка.
16.Парк Бэйхай - красивейшее место и живописный уголок в центре Пекина.
17.- Собор Непорочного Зачатия (Южный собор).
18.Храм Белой пагоды.
19.Храм Огромная помощь.
20.Геологический музей Китая.

Район 崇文 Chóngwén (юго-восток):
21.Храм Неба (Всемирное наследие) - храмовый комплекс в огромном парке, именно здесь лучше всего наблюдать за ритуальными утренними упражнениями населения Пекина.
22. Пекинский лунопарк
23.Цяньмэнь (известный старинный район)

Район 宣武 Xuānwǔ (юго-запад):
24.Мечеть на Улице Коров - самая большая и старая мечеть Пекина. Была заложена в 996 году в юго-западном районе Сюаньу, который издревле населяли китайские мусульмане. Приняла вид, близкий к нынешнему, при императоре Канси в начале XVIII века.  За традиционной китайской архитектурой скрываются помещения, обустроенные в соответствии с исламскими традициями.
25.улица Лиуличан (Пекинский Арбат) - улица со старинной культурой, общей протяженностью 800 метров.

Район 朝阳 Cháoyáng (восток):
26.Парк развлечений
27.Храм Восточного Пика - даосский храм Пекина, посвящённый Владыке горы Тайшань, которая является священной горой даосизма. Р Это крупнейший храм даосской школы Чжэнъидао в Северном Китае.

Район 海淀 Hǎidiàn (северо-запад):
28.Летний императорский дворец (Всемирное наследие) - здесь расположено множество водоёмов, мостов, гротов, скал.
29.Сады совершенной ясности.
30.Западные горы (место расположения Ботанического сада).
31. Благоухающая гора (у подножия гор Сишань).
32.Храм Лазурных облаков.
33.Храм Великого колокола.
34.гора Нефритового источника. Как доехать: 4-ветка метро - сойти на остановке 北宫门, пройти 2,7 км.

Район 丰台 Fēngtái (юго-запад):
35.Мост Марко Поло.
36.Крепость Ваньпин.
37.Мост Восьми вёрст (через Тунхуэйхэ).
38.Парк Мира.

Район 石景山 Shíjǐngshān (юго-запад):
39.Пекинский развлекательный центр, расположен по адресу
40.комплекс монастырей на городской окраине Пекина, означает «Восемь Великих мест» и относится к буддийским храмам и монастырям разбросанных по холмам Цуйвэй, Пинпо, Луши в Шицзиншань, у подножья Сишань.

Район 门头沟 Méntóugōu (запад):
41.Горы Линшань (灵山) - расположены в 122 км от Пекина. Ее пик достигает высоты 2302 м - это самая высокая точка Пекина. В районе горы расположены три туристических отеля, рестораны

Район 昌平 Chāngpíng (северо-запад):
42.Гробницы императоров династии Мин (Всемирное наследие) - в 50 км к северу от Пекина расположены 13 гробниц императоров династии Мин. В настоящее время для туристов открыты две усыпальницы: Чанлин и Динлин. В усыпальнице Чанлин погребен император Чэнцзу (Джу Ди). Чанлин - это самая древняя из построенных здесь и самая большая усыпальница. По обе стороны широкой дороги, которая начинается у памятника императору Чэнцзу, установлены большие каменные скульптуры священных животных и людей. В усыпальнице Динлин покоится император Чжу Ицзюнь. Это единственная целиком сохранившаяся гробница. Её раскопки продолжались два года: с 1956 по 1958.
43.Пекинский развлекательный водный комплекс (аквапарк),
44.Пещера девяти драконов

Район 怀柔 Huáiróu:
45.Храм Хунло - буддийский храм, один из крупнейших буддийских храмов в северном Пекине.

ДАЛЕЕ,,ФОТО,,ВИДЕО

Юнхэгун занимает площадь около 57 тыс. кв. м. - он протянулся на 480 м с юга на север и на 120 м с запада на восток. С южной стороны находятся красочные ворота, по бокам которых установлены каменные львы. От входа на север идет довольно длинная аллея, известная как "императорская дорога", в конце которой находятся ворота Объявления мира - Чжаотаймэнь. За этими воротами находятся еще одни ворота - Юнхэмэнь, которые являлись когда-то входом в дворец Юн-цинвана. За ними и начинается собственно монастырь. Юнхэгун состоит из ряда павильонов, которые, как бы, разбивают территорию монастыря на отдельные секции. Попасть из одной секции в другую можно лишь пройдя через павильон. От ворот в глубь монастыря идут друг за другом павильоны: Гармонии и мира - Юнхэдянь, Вечного счастья - Юнъюдянь, Колеса закона - Фалундянь.

В самом конце находится самое большое здание монастыря - Ваньфугэ - терем Десяти тысяч радостей, известный также как Башня Большого Будды. Внутри Ваньфуге находится главная достопримечательность монастыря – широко известная деревянная статуя Будды Будущего - Майтрейи. Высота статуи 18 м, кроме того, считается, что в землю статуя вкопана на 8 м.

Юнхэгун и в настоящее время является действующим монастырем. Правда, если в прошлом здесь было более 500 лам-монахов, то сейчас их не более сотни.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ссылка   

Центр дворцового ансамбля - павильон Жэньшоудянь («Дворец человеколюбия и долголетия»), отсюда императоры управляли государственными делами. По обеим сторонам поставлены два черных камня, символизирующих караул. Внутри павильона на возвышении воздвигнут трон, обрамленный ширмой, длинными веерами, рядом треножники и фонари в форме журавля. На ширме вырезаны 9 драконов и написаны 226 иероглифов «долголетие», отличающиеся один от другого. На западе от павильона Лэшоутан через ворота Яоюемэнь выстроена галерея протяженностью 728 метров, она является длиннейшей галереей в китайских архитектурных ансамблях. и соединяет разные архитектурные сооружения, расположенные на северном берегу озера.

На выходе из галереи находятся Ворота облаков («Пайюрьмэнь») и Павильон облаков («Пайбньдянь»), построенный у подножья горы Долголетия. Поднявшись на 114 ступеней вверх , мимо Храма Сияния Добродетели («Дэхуэйдянь»), можно полюбоваться Дворцом воскуривания благовоний в честь Будд («Фосянгэ»), который расположен на высоте 58 метров и представляет собой трехъярусный архитектурный ансамбль с четырьмя слоями карнизов. Внутри Фосянгэ – статуя Будды. В свое время в первый день каждого месяца по китайскому лунному календарю императрица Цыси приходила сюда совершать молитвы. Сегодня храм Фосянгэ является своеобразным символом парка Ихэюань.

Если смотреть с Фосянгэ вниз, то на восточной стороне можно увидеть дворец «Чжуньлуньцан», а на западе – Медную Беседку («Баоюньгэ»), которая была отлита из 207 тонн меди.

Также стоит отметить следующие объекты комплекса:

· главный ворота — Дунгунмэнь («Ворота к восточным дворцам»)
· дворец Дэхэюань («Дворец добродетелей и гармонии»)
· павильон Лэшоутан («Зал радости и долголетия»)
· павильон Юйланьтан («Павильон орхидей»)
· галерея Чанлан (самый длинный в мире расписанный коридор)
· дворец Пайюньдянь («Дворец заоблачных высей»)
· храм Чжихойхай («Море мудрости и разума»)
· павильон Баоюньгэ («Дворец драгоценного облака»)
· каменный корабль Цинъяньфан (мраморная ладья)
· арочный мост Шицикунцяо («Мост из 17 пролетов»)
· павильон Лунванмяо («Храм царя драконов»)
· павильон Ханьсютан («Зал скромности»)
· строение Юйдайцяо («Нефритовый пояс»)
В 1998 году Ихэюань был внесен ЮНЕСКО в Список всемирного культурного и природного наследия

Ссылка

    ДАЛЕЕ,,ФОТО

Летний дворец был разрушен захватившими Пекин на исходе Второй опиумной войны англичанами и французами. Бесценное собрание фарфора и прочее содержимое дворца по приказу лорда Элджина было разграблено. Участвовавший в уничтожении Чарлз Джордж Гордон писал: «С трудом можно себе представить красоту и великолепие сожжённого нами дворца… Мы уничтожили, подобно вандалам, поместье столь ценное, что его не удалось бы восстановить и за четыре миллиона»
Виктор Гюго сравнил Британию и Францию с «двумя разбойниками, которые ворвались в музей, опустошили, разграбили и сожгли его, а затем со смехом ретировались вместе с мешками, набитыми сокровищами»[4]. В печати периодически появляются сообщения о планах восстановления дворца в первоначальном виде[5], однако пока что была отстроена лишь его миниатюрная копия в южном городе Чжухай.

Интересный  факт:Беседка-свастика была создана для императора Цяньлуна. Согласно легендам он был очарован перевернутым золотистым отражением свастики в озере под осенней луной, которое было им названо «ярким светом Будды». На сегодняшний день это старейшая свастика, которую видно из космоса.

Ссылка

    ДАЛЕЕ

С каждой стороны ущелья возвышаются покрытые зеленью крутые горы, которые напоминают сказочный пейзаж. Если плыть по устью реки на пароходе, то ландшафт меняется довольно быстро. Также быстро меняется и ширина реки, она колеблется от пятидесяти метров, в наиболее широком месте и до десяти метров в самом узком месте.

Вдоль берега ущелья Лунцинся распложены более тридцати чудесных творений природы, среди которых «Каменный медведь»,
«Святой Будда», «Развилка», «Чудесная ручка», и другие. Поэтому плыть на пароходе по ущелью и любоваться природой неописуемой красоты – это настоящее удовольствие, особенно после пыльного и шумного мегаполиса.

Надо сказать, что ущелье Лунцинся – это одно из тех редких мест, которые привлекают не только в теплое время года, но и зимой. Начиная с 1987 года, здесь ежегодно проводится выставка  ледяных фонарей и скульптур. Так как лет здесь не тает довольно долго, скульпторам предоставляется большая свобода для творчества. Уникальные фонари и скульптуры созданные изо льда переливаются на солнце всеми цветами радуги.  Поэтому ущелье Лунцинся пользуется популярностью среди туристов со всего мира не только летом, но и зимой.

Ссылка

ФОТО..ВИДЕО

----------------------------------------------------------------------------------

«Наследие человечества - Храм Конфуция, Цюйфу»

«Юйюань» с китайского языка переводится как «счастливый сад», хотя это слово часто переводят и как «праздность» и «отдохновение». История создания сада трогательна и немного печальна. Его хозяин и создатель - богатый сановник Пань Юньдуань задумывал парк как место, где его престарелые родители могли бы проводить время, наслаждаясь прекрасными пейзажами и радуясь жизни, в то время, как он отправлялся на службу в далекие края. Однако строительство парка затянулось более чем на 20 лет, и стоило сановнику всего его состояния. В 1760 году парк у разорившегося семейства приобрела гильдия шанхайских купцов. Ценя сыновнюю почтительность, более ста лет они бережно хранили первозданный облик сада, используя его в качестве частного клуба. Во время Опиумной войны сад был разрушен и лишь после образования КНР, в 1956 году, администрация Шанхая приступила к его реставрации. К 1987 году парк был окончательно восстановлен, и благодаря сохранившимся старинным гравюрам и планам был возрожден практически в своем первозданном виде.

Сад ЮйЮань - Одним из самых известных мест Шанхая считается Сад Радости Юйюань, основанный в XVI веке в эпоху династии Мин. Сад занимает огромную территорию, на которой сооружены искусственные озера и острова, тенистые павильоны и беседки, красивые мосты и холмы.

В настоящее входит в десятку красивейших садов мира. В Саду растет огромное количество цветов, растут магнолии, гинго и другие вековые деревья.

Телебашня "Жемчужина Востока" была построена в 1994 г., высота телебашни - 468 м. Это самая высокая телебашня в Азии и третья по высоте в мире. Ныне телебашня "жемчужина Востока" уже стала настоящим символом Шанхая.

Зоопарк с пандами.Символ Китая — панду, можно увидеть в Шанхайском зоопарке. Зоны проживания зверей тут максимально приближены к естественным условиям. Посмотреть животных можно, проезжая в закрытом автобусе или автомобиле.

Запускать воздушного змея – мужская национальная забава выходного дня

На выходных по всему побережью реки Пу в Шанхае можно увидеть совершенно взрослых, серьезных мужчин (именно мужчин – не женщин и не детей), которые в доли секунды запускают в воздух своих любимцев – воздушных змеев. Все они настолько оригинальны, красивы и дороги, насколько уважают себя эти мужчины. Что-то сродни привычной нам рыбалки, любители которой с увлечением обсуждают качество новой лески, прочность спиннинга или особенности наживки – только в отношении воздушных змеев. Своим увлечением эти мужчины гордятся, “питомцев” холят и лелеют и с большим удовольствием наблюдают направленные в небо восхищенные взгляды прохожих.

Негласное правило шанхайских дорог: кто больше, у того и приоритет

О хаосе, царящем на азиатских дорогах, знают даже те, кто здесь никогда не бывал – это настолько “дикая” для нас традиция, что об этом говорят всегда в первую очередь. Однако, если разобраться, даже у хаоса есть свои правила. Есть они и в Шанхае. Точнее – одно: кто больше, у того и приоритет. Первое, о чем меня предупредили, когда я впервые приехала в Шанхай – автобусы нужно пропускать. Неважно: идешь ты на зеленый свет или просто пересекаешь дорогу по пешеходному переходу, автобусам нужно уступить дорогу. Хуже автобусов здесь ездят только грузовики. В город их не пускают, но очевидцы утверждают, что этих лучше объезжать десятой дорогой, потому как они не обращают внимания ни на знаки, ни на светофоры, ни уж тем более на людей. Далее по нисходящей: мопеды пропускают автомобили, велосипеды пропускают мопеды. Пешеходы пропускают всех. Иногда идешь на зеленый свет, а тебя со всех сторон объезжают, а если вдруг проявишь наглость – посигналят и обругают. О том, что пешеходный переход – это зона повышенного риска для жизни, я вообще молчу. Но самое интересное – аварии случаются очень редко. Правила шанхайского дорожного хаоса – это правила дикой природы: выживет сильнейший, но предельно внимательными будут все.

Девушки Шанхая – самые плохие невесты, а мужчины – лучшие женихи Китая

Конечно, это стереотип. Конечно, люди разные, и нельзя всех грести под одну гребенку. Тем ни менее, каждый шанхаец знает о “дья”, – специальном термине на местном диалекте, обозначающем шанхайскую девушку, говорящую так нежно и сладко, что ни один мужчина не может устоять перед ее шармом. Они всегда уверенны в себе, даже дерзки; большие модницы, отслеживающие все новинки мировых брендов; завсегдатаи шанхайских тусовок, на которых, как правило, появляются в компании богатых иностранных бизнесменов. И это не эскорт-услуги, а истинная страсть европейских и американских бизнесменов здесь. Если Вам приходилось читать или слышать от мужчин о красоте шанхайских девушек – речь как раз о них. Дья имеют репутацию охотниц за толстыми кошельками, поэтому если одна из них заговаривает с мужчиной, значит, она уже приблизительно оценила стоимость его часов, без заминки сможет назвать бренд его обуви и, скорее всего, среднегодовой доход. Больше внимания, чем внешнему виду, одежде, украшениям и прочим атрибутам красивой жизни, они уделяют разве что тусовкам, что обычно обходится недешево их кавалерам. Для этого даже существует специальный термин – “цо”. Впрочем, есть среди них умные, вполне успешные и независимые, однако от скверности характера, как говорят, это не избавляет. Несложно догадаться, почему их считают плохими невестами. Многие из них, даже прожив какое-то время в браке, не умеют готовить или выполнять работу по дому, потому что это за них делают мужчины. Тихие, спокойные, трудолюбивые шанхайцы обычно оказываются под каблуком у жены, выполняя любые ее капризы и покорно соглашаясь на все: от готовки до воспитания детей. Выйти замуж за шанхайского мужчину считается большой удачей.

Мужчины отращивают ногти на руках

Сначала создается впечатление, что они страшные неряхи – даже ногти постричь не могут. Но почти сразу замечаешь, что длинных ногтей только три, иногда два, иногда один. Иногда – только на правой руке, иногда – на обеих. Но то, что длинные ногти никак не связаны с неряшеством – это факт. Все дело в том, что традиция длинных ногтей у китайских мужчин древнее даже Христианства. Еще три тысячи лет назад считалось, что ногти императора обеспечивают его связь с высшими силами, и чем более ухоженными и длинными они будут, тем лучше будет житься всей империи. Отращивать их можно было до бесконечности, в пределах разумного – что определял сам император. А чтобы они не ломались, для них изготавливали специальные золотые или серебряные наконечники (на фото внизу). Со временем традиция длинных ногтей распространилась и на местную знать: как мужчин, так и женщин, которые не только подражала императору, но и стремилась таким образом подчеркнуть свое богатство, то есть – отсутствие необходимости физического труда, которому бы ногти, конечно, мешали. В современном Китае эта традиция сохранилась, отчасти модифицированная. Ногти отращивают на 1-3 пальцах: как минимум, на мизинце, как максимум, – также на указательном и большом. Выбор неслучайный – он продиктован верой в магическое значение цифр 6 и 8, для которых в Китае существуют традиционные жесты (на картинке). Так, присутствие цифры 8 в жизни приносит богатство, а 6 – удачу, длинную и счастливую жизнь. Таким образом, китайцы верят, что длинные ногти на этих пальцах помогут им обрести или деньги, или счастье, а особенно наглые – ждут и того и другого. Кстати, по этой же причине китайцы считают счастливчиками тех, кто родился в день, месяц или год, в котором присутствуют цифры 6 и 8, и даты для свадьбы выбирают по тому же принципу. Именно поэтому в июне и в августе в Китае всегда много свадеб.

Бессонные ночи китайцы проводят не в клубах, а в… банях и караоке

Китайская народная забава – это баня, но не обычная, а пятиэтажная. Ну какие удовольствия в наши время можно позволить себе за $100? В лучшем случае, одну спа-процедуру в неплохом салоне. В китайской бане еще нужно постараться потратить 100 долларов даже за сутки, потому что здесь они работают круглосуточно. За 100 юаней ($13) в вашем распоряжении несколько этажей развлечений: сауна, паровая баня, бассейн, комната отдыха, ресторан, спа, бильярд, настольный теннис, даже койко-место – на 24 часа. За еду и развлечения, конечно, нужно доплатить, но в итоге стоимость круглосуточных удовольствий не превысит расходов на гостиничный номер. Именно поэтому иностранцы любят останавливаться в банях, а не в гостиницах. Во время знаменитой Экспо-2010 желающих было так много, что шанхайское правительство было вынуждено запретить иностранцам ночевать в банях. Бани – очень популярное развлечение среди китайцев, именно здесь они предпочитают проводить время с друзьями, семьей и партнерами по бизнесу. Отдельным пунктом программы является караоке, которое китайцы просто обожают, – конечно, возможность попеть часто есть и в банях.

Ценники-обманщики: стоимость продуктов указана в расчете на 500 грамм, а вывески о скидках говорят о проценте от суммы, которую нужно заплатить

И это не завлекающий ход для иностранцев. Последние как раз вряд ли поймут, о чем речь, учитывая особенности обозначения скидок. На самом деле, это местный порядок вещей, вызванный особенностями китайского языка. Здесь так принято: цифра от 1 до 10 на плакатах указывает на процент от суммы, которую в итоге нужно заплатить за покупку. Например, 8.5 означает, что заплатить нужно будет 85%, то есть скидка составит 15%. Таким образом, чем меньше цифра, тем потенциально интересней магазин, потому что, например, цифра 4 означает, что скидка составит 60%, а это уже существенно. Интересно также, что стоимость продуктов измеряется в полукилограммах, или “дзинях”, – принятой здесь единице измерения веса. Это работает одинаково как на уличных продуктовых раскладках, так и в больших супермаркетах. На самом деле, это, конечно, никакой не обман и даже не маркетинговый ход, а просто еще одна интересная местная особенность, о которой не помешает знать.

В сезон экзотических фруктов можно попробовать запрещенный к вывозу из страны Дуриан – приторно-сладкий, внешне напоминающий гибрид каштана и помело с мякотью ватной консистенции и чесночным послевкусием. Отличительной особенностью «короля фруктов», как его называют, является запах гниющей рыбы или, как еще говорят, несвежих носков – настолько сильный и неприятный, что им пропитывается все помещение, даже когда он завернут в пленку и лежит в холодильнике. Говорят, однако, что он имеет свойства афродизиака, но, помилуйте, какая, к черту, любовь, когда воняет как от трупа, не мывшегося неделю и умершего от передозировки чесноком? Уж лучше запор от большого количества вкуснейшего мангустина или янгмей с червяками в кожуре, о которых, кстати, туристы обычно и не догадываются, но от которых, по наводке местных, легко избавиться, замочив плоды в соленой воде на 20 минут.

Шанхай контрастен настолько же, насколько инь противоположен ян, но именно в их противоречивом тандеме вдруг обнаруживается неожиданная гармония. Суперсовременные высотки, а рядом – полуразрушенные лачуги без канализации, где через дорогу от Старбакса, где чашка кофе стоит $5, бегают курицы, чьи владельцы живут на эти деньги неделю. Или самое длинное в мире полностью автоматизированное метро, к которому при необходимости можно подъехать на велорикше, собравшем свое транспортное средство из старого велосипеда и мотора от газонокосилки.

использованы;
Ссылка
Ссылка

4. Официально Гонконг с 1997 года находится под юрисдикцией Китая, а до этого в течение 100 лет "был арендован" Объединенным Королевством.

5. На старых монетах выпуска до 1997 года вы можете найти портрет Королевы Елизаветы.

6. Гонконг был и остается городом беспошлинной торговли. Что делает его таким привлекательным не только для инвесторов, но и для любителей шоппинга.

7. Подавляющая часть населения свободно владеет английским. Так что готовьтесь стать "сэром" (а не американским "мистером").

8. Именно в Гонконге появились самые первые небоскребы в Китае, которые на сегодня выглядят уже старовато.

9. Движение в Гонконге, также как и в Великобритании, левостороннее.

10. С 2009 года россиянам, путешествующим в Гонконге не дольше 14 дней, не нужна виза этой страны.

Транспорт

11. Метро Гонконга (MTR) функционирует только с 1979 года. Стоимость проезда зависит от длины поездки, билеты контролируются на входе и выходе. Система метро в Гонконге очень продумана — есть как подземные, так и наземные участки. Везде висят карты и понятные указатели на английском языке. На многих станциях есть wi-fi, а на некоторых даже установлены компьютеры с бесплатным доступом в интернет.Каждая станция имеет  от двух до шести выходов, расстояние между которыми наверху может быть весьма существенным, так что лучше заранее уточнять какой конкретно выход вам необходим.

12. Основной транспорт между островами - теплоходики Star Ferry, стоимость проезда на которых составляет от 2,5 до 35 HKD.

13.Автобусное сообщение в Гонконге круглосуточное — по многим маршрутам есть ночные автобусы (с пометкой «A»)
В каждом автобусе стоимость билета разная, даже если вы едете по одному и тому же маршруту. Часто стоимость отличается в салоне с и без кондиционера. Деньги нужно кидать в специальную копилку, сдачу получить невозможно, поэтому настоятельно советуем деньги разменивать.На фоне современных небоскрёбов необычно смотрятся старинные, узкие двухэтажные трамваи («даблдекеры»), сохранившиеся с 1950-х годов.
Город

14.Жители Гонконга очень любят покушать — кафе и ресторанов огромное количество, причём представлены все кухни мира — от тибетской и непальской до мексиканской и итальянской. Хотя, китайская, конечно, по-популярности лидирует с большим отрывом.
Вечерами и во время ланча большинство кафе переполнены, чтобы попасть внутрь, иногда нужно постоять в очереди.
Цены на еду довольно высокие, относительно большинства стран ЮВА. Блюдо в кафе средней руки стоит 40-60HK$ (160–240 рублей). Самую простую еду в уличной забегаловке можно купить за 25HK$ (100 рублей). Дешевле только готовые сэндвичи и обеды в сетевых магазинах, вроде «7 Eleven».
В ресторанах популярны сеты, состоящие, например, из основного блюда, супа и напитка. Сеты нумеруются (А1, B2 и т. д.) и, как правило, снабжены картинками, поэтому даже не зная языка, голодным вы не останетесь, достаточно сообщить букву с цифрой выбранного обеда. А вот вегетарианцам придется сложнее — по картинке не всегда понятно из чего приготовлено блюдо.
Подавляющее число жителей Гонконга — это китайцы, которые очень любят мясо и, соответственно, бóльшая часть классических местных блюд — мясные, как в дорогих местах, так и в дешёвых кафешках.
Для любителей рыбы найти себе блюдо по вкусу не составит труда — в Гонконге огромный выбор японской еды, как в ресторанах, так и на вынос. Соотношение цена/качество — одно из самых лучших в Азии.
В большинстве кафе и ресторанов к обеду прилагается бесплатный включённый в стоимость китайский травяной или зелёный чай (как правило, без ограничений).
Гонконг — рай для любителей мучного. В каждом шопинг-моле, на станциях метро, да и вообще на каждой улице множество пекарен-кондитерских, с огромным выбором булочек и пирожных (от 5HK$).
Не упустите возможность попробовать гонконгские браунис (brownies).

15. Вместо ремонта зданий их предпочитают украшать яркой, и на европейский взгляд, чересчур кричащей рекламой.

16. На полуострове Колун (Kowloon) есть замечательная набережная, с которой видны небоскребы острова Гонконг (Hong-Kong). Там же - аллея кинозвезд с отпечатками рук Джеки Чана и памятником Брюсу Ли.

17. С этой набережной жители Гонконга и путешественники наблюдают за красивейшими традиционными фейерверками в Новый Год и перед началом Праздника Весны (Китайский Новый Год).
Самый грандиозный праздник в Гонконге — китайский новый год. Наступает он в начале февраля, но точная дата вычисляется в соответствие с лунным календарём. Готовиться к празднику многие начинают за несколько месяцев, в это время проводятся грандиозные распродажи — с особенно хорошими скидками можно купить сладости, например; очень популярные здесь конфеты Ферреро Роше и Линдор, которые, между прочим, и в обычное время стоят дешевле, чем в России и Европе.

18. Лучший вид на город - с Пика Виктории (Victoria Peak) на острове Гонконг. Туда можно подняться на трамвайчике-фуникулере. На самой вершине есть множество ресторанов и торговых центров, где можно будет перекусить, любуясь на городские пейзажи.

19. Огромное количество улиц носят английские называния.
Как и в Сингапуре, в Гонконге есть вечернее лазерное шоу. Проводится оно, правда, только один раз в день, но зато занесено в Книгу Рекордов Гиннесса, как самое масштабное, постоянно действующее шоу.

Природа

20. Климат Гонконга - тропический. Летом здесь может быть около +40 С, зимой же холодно не бывает.
Несмотря на то, что центр Гонконга очень плотно застроен, власти города стараются озеленить любой свободный клочок земли. Кусты и деревья можно встретить даже на крыше торгового центра.

21. Гонконг - это не только Большой Город. Потрясающая природа на островах (например, остров Лантау) - то, ради чего стоит пожертвовать одним днем пребывания тут.

22. Самая главная достопримечательность Лантау - огромная статуя Будды на горе. В самом же Будде находится буддистский храм.

Еда и напитки

23. Многие блюда в меню имеют приставку Hong-Kong Style. Например, Lemon Tea HK Style значит чай с несколькими дольками лимона и с мелким льдом, его надо хорошенько смешать перед тем, как утолять жажду.

24. Традиционная кухня - морепродукты во всех их проявлениях. В кантонской кухне не используют так много специй и приправ, как в кухне китайской.

Ночная жизнь

25. Символ ночной жизни Гонконга - сеть минисупермаркетов "7 eleven". Магазины находятся буквально на каждом углу и открыты круглосуточно.

26. Самое тусовочное место - остров Гонконг. Особенно в районе Сентрал (Central), Уан Чай (Wan Chai Area) и Козуэй Бэй (Causeway Bay).

Шоппинг

27. В Гонконге есть обилие интересных локальных брендов. В первую очередь, это Giordano, G2000 и Baleno.

28. В районе Mong Kok есть так называемая улица обуви (Bo Hai Gai), на которой с большими скидками вы можете купить как спортивную, так и повседневную обувь. Особенно советуем посетить поклонникам Nike, Adidas, Reebok, Puma, le coq sportif и других спортивных брендов.

29. Магазины открываются с 10 до 13 часов и работают до 20-22. В любом случае, советуем совершать шоппинг в ранние часы, чтобы избежать огромные толпы.

30. Сувениры лучше всего покупать на Ночном рынке на Temple Street. Торговаться крайне обязательно!

Разное

31. В среднем жизнь в Гонконге существенно дороже, чем в Китае.
Молодые люди, которым не повезло жить в государственных домах, и которые являются, так называемыми «first-time buyer» (т. е. те, кто ещё не владеет никакой частной недвижимостью), страшно негодуют тут по этому поводу — устраивают манифестации и т. д., но пока никакого кардинального решения проблемы не найдено.
Спрос на жильё в Гонконге чрезвычайно высок. В последние несколько лет, материковые китайцы очень ухудшили ситуацию своими спекуляциями с квартирами в Гонконге — они покупают и держат площадь пустой, просто чтобы сделать на этом прибыль.

32. Все школьники носят красивую форму, обычно состоящую из рубашек с галстуком, пиджаков и юбок для девочек, брюк для мальчиков.

33. Гонконг - в первую очередь город торговли и банков, самые крупные из которых - HSBC и Bank of China.

34. Квартиры и комнаты (даже в отелях) - совсем крошечные, город привык жить в достаточно "сжатых" условиях.

35. Обычно билеты в сам Гонконг дороги, поэтому лучше ищите сообщение до соседнего китайского города Шеньчжень, от которого до самого Гонконга можно добраться на метро.

36. Новые денежные банкноты Гонконга сделаны из пластика - порвать их невозможно.

37. На набережной Гонконга есть огромное количество столиков. Купите бутылку вина в "7 eleven" и распейте ее ночью на набережной, наслаждаясь прекрасными видами на ночной Сити.

38. Имея при себе удостоверение личности, можно бесплатно подняться на 55-й этаж офисной башни в центре IFC, откуда в хорошую погоду открывается чудесный вид на город. Там же находится музей денег.

39.Самый восхитительный вид на город небоскрёбов открывается в закатные часы с пика Виктория (428 м над уровнем моря).

40 Гонконг — очень чистый город, хотя и не такой чистюля, как Сингапур. Он является одним из самых чистых мегаполисов в мире.

41 Последние несколько лет в городе не строят зданий ниже 30 этажей.
В Гонконге насчитывается более 100 небоскрёбов (зданий, выше 150 м). Для сравнения, в Нью-Йорке на сегодняшний день 83 небоскрёба.

42 В Гонконге самый быстрый в Юго-Восточной Азии интернет.

Ссылка
Ссылка

Последний император этой династии Бин (Bing) поступил так, как и следовало поступать простому китайскому императору: он дал девяти горам на полуострове на юге Китая имена, одну из них, естественно, назвав своим именем. Все эти девять гор называются Коулун (в переводе с китайского — «девять драконов»), и одна из них также зовётся Коулун, как ни странно.

Захолустный Коулун в 1915 году — не город, не крепость… Не британский, не китайский… (фото с сайта en.wikipedia.org).
Вскоре словом Коулун назвали целый район, позже весь полуостров, а потом ещё много чего. Теперь уже и не поймёшь, какой из этих Коулунов — это Коулун, а какой из них, в самом деле, не Коулун, а Коулун… В общем, мы чуть-чуть запутались и немного отвлеклись.

Снимок 1924 года. Основная часть первоначальных построек — старинные административные здания — пока ещё доступна для взгляда (фото с сайта twenty4.co.uk).
Итак, в конце династии Сун достопочтенный мистер, простите, император Бин приказал построить небольшой военный аванпост в районе какого-то из Коулунов, предназначенный для защиты от разных разбойников. Заодно в этом пункте (назывался он, разумеется, Коулун — как же ещё?) занимались производством соли.

В 1973-м в 2185 квартирах находилось 10 тысяч человек. Тогда они и не догадывались, что жили в невероятном просторе… (фото с сайта twenty4.co.uk).
После того, как династия Сун успешно рухнула со смертью Бина и приходом монгольского хана Хубилая и его династией Юань, Коулун (который аванпост) оказался практически забыт. Его, правда, более-менее дополнительно укрепили в 1668-м, но роль его была не очень большой — в нём постоянно находилось всего три десятка воинов.

Небольшие промежутки между домами — это, фактически, улицы. А также это основное место, куда выбрасывается мусор: система вывоза отходов в таких условиях работает, мягко говоря, слабо (фото с сайта twenty4.co.uk).
Сейчас все эти Коулуны относятся к специальному административному району Китая — Гонконгу (наконец, новое название!), который был захвачен Британией в 1842 году. В дальнейшем события развивались не самым благоприятным для Китая образом — власть англичан всё больше усиливалась, и они требовали всё больше территории.

Велосипедные дорожки, как правило, проходят по крышам. Там же обычно играют дети и не видят в этом ничего печального (фото с сайта twenty4.co.uk, Greg Girard, Ian Lambot).
В июне 1898 года между тогдашней последней монархической династией Цинь и властями Великобритании был подписан документ, по которому последняя получала право обосновать свои колонии в Гонконге — районе, включавшем остров Гонконг, полуостров Коулун и ряд прилегающих к нему территорий.

Единственное место, которое китайцы так и не отдали — это тот самый аванпост Коулун, обнесённый защитной стеной. Власти Китая хотели таким образом оставить себе маленькую территорию, откуда можно было осуществлять хоть какой-то контроль действий колонистов — чтоб те не очень-то распоясывались.
Жизнь в ночном Коулуне кипела вовсю
Впрочем, в той самой конвенции про этот укреплённый пункт ничего не говорилось — этот момент не был оформлен официально. Согласившись с этим и потерпев для приличия до 1899 года, вероломные британцы собрались с силами и захватили Коулун.
Овчинка выделки, похоже, не стоила — за каменными стенами они не обнаружили ничего интересного: территория внутри была плотно застроена низкими маленькими домиками, в которых обитало порядка семисот человек, самыми грозными из которых были разве что кое-какие китайские чинуши.

Судя по количеству ящиков, почтальон зашёл в подъезд далеко не самого населённого дома. Ежедневно почтовые отправления по городу разносили три почтальона (фото с сайта twenty4.co.uk).
В общем, «вторжение» получилось весьма дурацким, и вопрос о правах на Коулун так и повис в воздухе. Единственная перемена, которая тогда произошла — это новое англоязычное название Kowloon Walled City — «город-крепость Коулун».

Квартира-магазин в «осовременившемся» городе-крепости была скорее правилом, чем исключением (фото Greg Girard).
А так всё оставалось по-прежнему — несмотря на нешуточные страсти, которые кипели вокруг, британцы так и не покусились на Коулун. Вместо этого они занимались развитием городской зоны, находившейся поблизости; её они — что уже ну совсем не удивительно — назвали Коулун.

Обычным делом были и вот такие квартиры-фабрики. Например, в этой производили муку, тогда как в других могли делать что угодно — от бытовых изделий из пластика до наркотиков (фото Greg Girard).
Что же касается укрепления Коулун, то оно так и оставалось во власти Китая — в разных его «вариантах» — и когда он стал Республикой Китаем в 1911 году, и в 1949-м, когда он превратился в Китайскую Народную Республику.

Один красный фонарь на всей улице. Неужели сломанный светофор? (фото Greg Girard).
Но объективности ради надо заметить, что «находился во власти» — это слишком сильно сказано. Вернее говорить о том, что Китай считал эту территорию своей, но в действительности ни крепость Коулун, ни её жители не очень ему были нужны. Это становилось очевидным в самые критические моменты.
Скажем, во время Второй мировой войны японцы, оккупировавшие территорию, безнаказанно выселяли людей из крепости и даже разрушили древнюю стену, части которой использовали для строительства аэропорта поблизости.
По окончании войны и образования Китайской Народной Республики город стали потихоньку заселять преступники, а также беженцы из основной части Китая.

Если посмотреть сверху, Коулун — был, грубо говоря, прямоугольником со сторонами сто с чем-то на примерно двести метров. Для древних жителей крепости — шикарно, для многотысячного города — маловато (фото с сайта deputy-dog.com).
А в 1959 году, когда в крепости Коулун произошло убийство, ситуация оказалась совершенно нелепой: китайское правительство пыталось свалить ответственность за инцидент на Британию (которая тем временем старалась не обращать внимание на крепость Коулун), а британское — на Китай.

Слева: туалетной фобией жителям Коулуна страдать не доводилось, ибо то, что вы тут видите — это источник бытовой воды. Справа: клаустрофобия и боязнь высоты для них также была непозволительной роскошью… Туристы, кстати, редко привозили хорошие снимки из Коулуна — они часто жаловались, что внутри не хватает места, чтобы сфокусировать фотоаппарат (фото Greg Girard и с сайта flex.co.jp).
В 1970-х город-крепость (в самом деле уже не крепость) стал настоящим раем для мафиозных группировок, наркоторговцев и наркоманов… Так как за Коулуном никто не присматривал, то подобные лица стекались туда тысячами. Хотя, разумеется, там были и вполне приличные граждане, жившие там издавна и вернувшиеся после ухода японцев.

Внешний вид домов — точнее, этого сплошного жилого монолита. Стандартный балкон — это «птичья клетка», закрытая со всех сторон решётками, на которые удобно вешать разные предметы, экономя пространство; и, конечно, это хороший способ защититься от воров, которых тут, в силу исторических причин, многовато (фото с сайта arch.columbia.edu).
Так или иначе, но численность населения стремительно росла, и к началу 80-х прошлого века достигла 30 тысяч. Жилищный вопрос решался просто: там строили всё новые и новые многоэтажки, пристраивали новые этажи. Места было мало, но всё-таки жителей становилось всё больше и больше.

«Визуальный ряд» дополнялся постоянным рёвом самолётов близлежащего аэропорта (фото с сайта flex.co.jp).
В 1984 году Британия согласилась признать город частью Гонконга. Ничего особенно страшного тут не было: по конвенции, англичане имели право обладания территорией лишь на 99 лет — оставалось потерпеть каких-то десять лет.

Несмотря ни на какие тяготы, люди в Коулуне пытались хоть как-то обустроить свою жизнь. В этом им в особенности сильно помогали продавцы 148 магазинов, а также 150 докторов, среди которых было 87 дантистов — по данным конца 1980-х (фото с сайта flex.co.jp).
Но чтобы не держать при себе это жуткое логово, колонисты решили просто уничтожить этот город, а его жителей расселить. Англичане долго готовились к этому шагу и смогли сделать его лишь в 1993-м..
Кстати, задача была не из простых: ведь к моменту уничтожения этого чудовищного места в городе жило уже 50 тысяч человек. В то время, когда Коулун был малозначимым аванпостом, его население было в тысячи раз меньше, и занимал он просто огромную территорию — величиной с целый стадион.

Зрелище пищевого комбината Коулуна — отличный повод обратиться в вегетарианство… Одной из основных статей дохода тамошнего пищепрома было, к слову, собачье мясо (фото Greg Girard).
Но в 1990-х этот «стадион» стал тесноват. Как нетрудно подсчитать, при площади всего в 0,026 квадратных километра плотность населения достигает двух миллионов (!) человек на квадратный километр. Сравните со средней плотностью населения в Лондоне — примерно пять тысяч человек на квадратный километр — или в том же Гонконге, где она чуть превышает шесть тысяч…

Город-крепость Коулун на фоне современного Коулуна в 1989 году (фото с сайта en.wikipedia.org).
Тем не менее, до последнего момента народа становилось всё больше. В одном крошечном помещении порой жило сразу по несколько человек; там же иногда находилось ещё какое-нибудь заведение. Заведения, правда, были не ахти какие замечательные: рядом с простыми магазинами и местами общепита ютились казино, бордели, опиумные бордели, нарколаборатории.
Как говорят, Коулун был почему-то особенно знаменит бесчисленными стоматологическими кабинетами, в которых, само собой, были антисанитарные условия и, само собой, работали врачи безо всяких лицензий…

Начало 1990-х. Всё готово к сносу города (фото с сайта twenty4.co.uk).
На месте разрушенного города-крепости разбили парк и восстановили некоторые исторические постройки, например, ямены — старинные дома давнишних китайских чиновников.
В таком обновлённом виде это место снова вернулось во власть Китая в 1997 году, когда Великобритания вернула ему право управления Гонконгом.

На месте города-крепости Коулун разбили этот чудесный парк, конечно же, под названием Коулун. Очистив территорию от жутких многоэтажек, археологи, кстати, смогли сделать там ряд интересных находок (фото с сайта globalphotos.org).
И поныне там только парк, и нет ничего похожего на бандитский Коулун, нередко служивший колоритным местом для киносъёмок впечатляющих сцен — например, в фильме «Криминальная история» (Crime Story). Однако сейчас, кроме режиссёров, об этом, пожалуй, мало кто жалеет.

Ссылка